Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома? Есть ответ

Облицовка стен комнаты деревом

ак и все живые организмы, деревья обладают биополями. С помощью энергии, которой обладают биополя деревьев, можно лечиться и очищаться. Но одно и то же дерево на разных людей влияет тоже по-разному, оно может одного подпитывать энергией, у другого отбирать ее, по отношению к третьему может быть нейтральным.

ак и все живы организмы, деревья владеют биополями. При помощи энергии, которой владеют биополя деревьев, можно лечиться и очищаться. Но одно и то же дерево на различных людей оказывает влияние тоже по-разному, оно может 1-го подпитывать энергией, у другого отбирать ее, по отношению к третьему может быть нейтральным. При условии, что биополе определенного дерева и, как следует, само оно является вам источником положительной энергии, оно способно принести вам много полезности: снять слабость, укрепить дух, преодолеть стрессы, упадок сил и понижение работоспособности. Человек, не зная даже о схожих свойствах деревьев, чувствовал на для себя их благотворное воздействие, и с древних времен отношение его к дереву было самым неплохим. Даже после собственной погибели деревья помогали человеку, грели его, полыхая в огне костра, помогали теплом собственного огня приготовить пищу, позволяли укрыться от холода и дождика, становясь бревнами в стенках дома и т. п. Много можно перечислить нужных параметров дерева. Потому на данный момент, когда в нашем доме либо квартире практически нет вещей, изготовленных из естественных материалов (не считая, может быть, старенькой металлической сковороды), а тем паче — дерева, мы, может быть, сами того не осознавая, скучаем по общенью с деревьями. Когда весь денек находишься в окружении бетонных стенок и заржавелых гаражей, охото пообщаться с природой хотя бы на уровне мыслей, и возникают на наших стенках фотообои, изображающие лесные поляны и т. п., а рука тоскует по прикосновению к теплой и дающей чувство покоя и убежденности древесной породе.

Потому, наверняка, многие облицовывают комнаты и кухни деревом. Тем паче, что если когда-то выстрогать длинноватые тонкие и ровненькие доски для обивки ими стенок было большой неувязкой, сейчас в продаже имеются целые наборы таких досок, упакованные в пленку из целофана. Доски в этих наборах самые различные — и по ширине, и по виду поверхности — гладкие, с подборками, и по цвету. Смотрится кухня, облицованная деревом, прекрасно, ничего не скажешь. Но следует на всякий случай отметить, что обивка комнаты древесными досками несколько уменьшает ее полезную площадь — любая стенка в итоге приблизится к центру комнаты более чем на 40 мм, которые складываются из толщины рейки — 30 мм и толщины облицовывающей доски — 10 мм.

Можно облицовывать досками всю кухню от пола до потолка, можно — только отчасти, сделав древесные панели, можно дать предпочтение комбинированному варианту — рабочую стенку обложить кафельной плиткой, а другие три стенки обить деревом. О потолке, естественно, речь не идет, он должен оставаться белоснежным — либо побеленным, либо обклеенным экструдированной полистирольной плиткой, о которой мы уже ведали. Вне зависимости от избранного вами варианта, рассказ будет идти об облицовке деревом всей площади стенок кухни. Здесь тоже могут быть два варианта.

ВАРИАНТ 1-ый.
Вы не снимаете стенных шифанеров и не отодвигаете от рабочей стенки кухонное оборудование, расставленное повдоль нее, — напольные шкафы, газовую печь, мойку и т. д., а облицовываете деревом только оставшееся свободным место стенки меж ними. Делается это для того, чтоб уменьшить трудовые затраты на перевешивание стенных шифанеров, отключение, переделку и подключение поновой к мойке труб прохладной и жаркой воды и т. п. Зато при облицовке этой стенки деревом необходимо будет затратить еще больше усилий на подгонку досок, прибивание к стенке дополнительных реек и пр., другими словами, как обычно, выигрывая в одном, проигрываем в другом. Другие три стенки облицовывают, отодвигая от их всю мебель.

ВАРИАНТ 2-ой.
2-ой вариант облицовки более прост, исходя из убеждений столярного и плотничьего дела. Заключается он в том, что все четыре стенки кухни стопроцентно освобождаются от стоящей около их и висячей на их мебели и вся поверхность стенок кухни обивается стопроцентно, после этого мебель вновь устанавливается на место с необходимыми переделками подходящих к кухонному оборудованию коммуникаций — воды, газа и пр. Мы будем говорить о втором варианте облицовки, как о требующем наименьшего количества разъяснений.

Итак, начинаем, как обычно, с подготовки поверхности стенок под облицовку. И в личном доме, и в квартире стенки довольно крепкие, и если прибивать каждую доску к стенке, необходимо будет просверлить либо пробить шлямбуром в одной только стенке уйму отверстий, а сколько необходимо пробить в 4 — лучше не мыслить. Чтоб облегчить эту работу, выходят из положения последующим образом. Доски, которыми облицовываются стенки кухни, приколачивают не конкретно к стенке, а к древесным рейкам, которые на этой стенке крепятся в итоге заместо несчетного количества отверстий, в каждой стенке их необходимо будет сделать менее 30, максимум — 35, зависимо от размеров кухни.
На каждую стенку необходимо будет прибить по 5 горизонтально расположенных реек, итого всего на кухню нам пригодится 20 штук реек. Может быть, хватило бы на каждую стенку и 4 реек, но, может быть, некие доски, которыми будет облицовываться комната, придется стачивать (соединять) по длине, ну и много еще внезапных препятствий может появиться при облицовке стенок, лучше сходу, пока это комфортно, позаботиться о подстраховке.

Прибиваемые рейки должны быть размещены на стенке на схожем расстоянии одна от другой. Заместо самой нижней рейки, чтоб сберечь материал и трудовые затраты, можно использовать плинтус. Но, как обычно, при прибивании реек имеется одно исключение из правил: вторую сверху рейку необходимо установить, нарушая равномерность расположения, на высоте около 2 м 10 см. Это делается для того, чтоб потом, после облицовки досками, прикрепить на ней навесные шкафы, по другому они возможно окажутся либо очень низковато, либо очень высоко установленными.

Если длины рейки не хватает на всю стенку, ее можно стачать из 2-ух схожего сечения кусков, главное, чтоб после соединения поверхности реек они создавали одну плоскость без ступени. Прикладывая рейку к стенке, отмечаем 5 горизонтальных рядов отверстий, на длину стенки в каждом ряду их может быть 6—7 штук. Окончив разметку, дрелью с твердосплавным сверлом просверливаем все отмеченные отверстия, глубиной 50 мм, выстругиваем и забиваем в отверстия древесные пробки. Сейчас необходимо через центр каждой пробки провести вертикальную черту длиной 60 мм, по 30 мм ввысь и вниз от центра пробки. Делается это поэтому, что после прибивания к стенке рейка закроет собой пробку и найти ее местопребывание будет тяжело. В итоге без этой разметки вы загнете штук 5 гвоздиков и испортите рейку. Можно также провести повдоль 1-го из краев рейки по всей стенке горизонтальную черту, чтоб легче было выставлять рейку, прибивая и определяя четкое местопребывание пробки.

Прибиваемые на стенку рейки должны быть сечением более чем 50-30 мм, рейки размещаются более широкой стороной к стенке. Закреплять рейки на стенке полностью можно гвоздями, исключение следует сделать для 2-ой сверху рейки, на которой должны будут висеть стенные шкафы — ее необходимо прикрутить к стенке длинноватыми саморезами. При обивке рейками стенок, где размещены двери и окно, рейки необходимо устанавливать таким макаром, чтоб они не доходили до дверного косяка и оконного проема на 15—25 мм. После того как все стенки обиты горизонтальными рейками, мы получаем каркас для облицовки.

Доски, которыми будет выполняться облицовка кухни, изготовлены так, что с одной стороны у их по всей длине имеется подборка для соединения досок в шпунт так, чтоб одна входила в другую. Если даже доска с течением времени покоробится либо рассохнется, щелей меж сделанными схожим образом досками не появляется. Устанавливая облицовывающие доски в шпунт и вертикально, обиваем ими стенку, начиная с угла, который лучше виден при входе в кухню. Доску, оканчивающую облицовку стенки, придется подстрогать по всей длине либо, если сострогать необходимо очень толстый слой, отпилить повдоль снизу доверху. Пилить доску повдоль лучше не поперечной (обыкновенной) пилой, а продольной, специально для этого предназначенной, зубы у нее имеют форму косоугольного треугольника, который наклонен в сторону резания. При резке доски повдоль поперечной пилой, во-1-х, тяжело пилить, во-2-х, достаточно узкую доску (10 мм) можно расколоть, а трещинка обычно идет не прямо по резу, а по волокнам — наискось, и доска в итоге будет испорчена.

При облицовке стенки у выключателя либо розетки появляются трудности чисто технического, конструкторского нрава. Древесные доски — не обои, их под крышку розетки просто так не подсунешь. В данном случае два выхода из положения. Выход 1-ый: нарастить провода выключателя и розетки и установить их поверх облицованной досками стенки. По отношению к выключателю такое можно было бы допустить, нагрузка на него от лампочки маленькая, а вот соединять на скрутке провода, подводящие напряжение к розетке, очень не нужно, потому что в нее врубаются и холодильник, и разные приборы бытовой кухонной техники с полностью достаточной мощностью.

2-ой метод состоит в том, что выключатель и розетка остаются на месте, а в облицовке делается вроде бы ниша — оставляется свободное место такое, чтоб было комфортно достать до выключателя и можно было рукою с вилкой достать до розетки. По трудозатратности оба метода примерно схожи, но 2-ой предпочтительней, потому что не надо усугублять проводку, делая скрутки проводов. Ну и в эстетическом смысле, пожалуй, тоже.

Для того чтоб обойти при облицовке досками розетку либо выключатель, делают из кусков рейки, того же сечения, как прикрепленные к стенкам, и так же располагая их широкой стороной к стенке, квадрат с внутренними размерами 100-100 мм. Квадрат сбивают гвоздями из 4 обрезков рейки. Позже прикладывают квадрат к стенке таким макаром, чтоб розетка либо выключатель оказались в его центре, и карандашом отмечают на стенке внутренние границы квадрата — 100-100 мм.

Если еще одна прибиваемая доска входит за отмеченную линию, ограничивающую внутренность квадрата, мешающий кусок из доски выпиливают. После чего квадрат устанавливают на место, подсунув под доску с выпиленным куском, и, придерживая его, приколачивают эту доску к нему 2-мя гвоздями. Последующую доску устанавливают на место, так же выпиливают мешающий кусок и приколачивают гвоздями к квадрату. Сам квадрат укреплять к стенке нет необходимости, он будет держаться на облицовывающих стенку досках.

Сейчас о батареях парового отопления. Закрывать их, даже в этом случае, если предоставляется такая возможность, ни при каких обстоятельствах нельзя, это существенно уменьшит их теплопотерю. Заканчивать облицовку стенки необходимо не доходя 5—10 см до батареи отопления. Вертикальные и горизонтально расположенные трубы, подходящие к батарее, если они размещены близко к стенке, можно спрятать под облицовку. Но обычно эти трубы от стенки проходят очень далековато, потому прибив облицовочную доску перед трубой в паре см, последующую доску необходимо устанавливать на столько же см после трубы, оставив ее незакрытой.

После того, как последняя вертикальная доска прибита, облицовка стенок комнаты завершена, верх стенок по периметру непременно необходимо обить галтелью, тогда появится чувство законченности. Понизу у пола, ввиду некого уменьшения жилой площади комнаты, плинтус можно и не прибивать.
                                                                                                                   www.stroymarket.info

Источник: http://betostroy.ru/